Морковь

Морковь – Daucus carota L.
Сем.  Сельдереевые  (Зонтичные)

Это один из самых любимых и распространенных корнеплодов. Морковь - продукт целебный. В ней много каротина, способствующего улучшению зрения.

Современные сорта моркови – выходцы из Средиземноморья. Существует несколько сортотипов моркови, отличающихся формой, размером, окрасом, содержанием сахаров.

Ранние сорта:

«Парижская каротель» — это округлая, как редиска, сладкая, самая ранняя (около 65-70 дней после всходов), но плохо хранящаяся морковь. Длина плода всего 3-5 см.

«Амстердам» — длинная, ровная, тонкая, цилиндрическая, с очень маленькой сердцевиной, длина плодов колеблется от 15 до 40 см. Как правило, сладкая, но плохо хранящаяся.

«Минокор» — типа «Амстердам», но среднеранняя (80-90 дней).

Наиболее ранние гибриды (90 дней) — «Наполи» F1, «Ньюгейт» F1, «Наварино» F1, сорт «Крестьянка».

Раннеспелые гибриды (от 100 до 110 дней) — «Нандрин F1», «Ниагара» F1, «Бремен» F1, «Ньютон» F1, «Ньюбург» F1, «Найджел» F1, «Роял» F1, «Ред Коред» F1, «Дэнвер» F1.

Средних сроков созревания (около 100-110 дней):

«Нантская» — цилиндрическая, слегка суженная к концу, пригодная для хранения. Из наших сортов широко распространены также «Витаминная», «Карлена», «Лосиноостровская», а также «Алтайская укороченная», (около 120 дней).

Среднепоздние гибриды (до 120 дней) — «Напа», «Невис», «Бангор» F1, «Ягуар» F1, «Марс» F1, «Кордоба» F1, «Kаскад» F1, сорт «Московская зимняя».

Поздние сорта (160 дней):

«Флакке», «Красный великан» — с длинным цилиндрическим корнеплодом, предназначены специально для длительного хранения (длина плодов около 20 см).

«Шантанэ» — короткоплодная, с небольшой сердцевиной, конической формы (длина плодов около 15 см).

Поздние гибриды для хранения (130-140 дней):

«Нарбонне» F1, «Бристоль» F1, «Берлинда» F1, «Казан» F1, «Флакино» F1, «Камаран» F1, «Фонтана» F1, «Катманду» F1.

• Что любит морковь? Песок, рыхлую, богатую органикой, но не слишком жирную почву, предпочитает освещенное место, но мирится и с небольшим затенением. Лучше растет на нейтральной почве, но может расти и на слабокислой.
• Чего морковь не любит? Плотных или уплотняющихся после дождей и поливов почв, поскольку ее корневая система нуждается в большом количестве кислорода, особенно в ранней стадии. В плотной почве  корнеплод мельчает. Корнеплод моркови очень чувствителен к однородности структуры почвы. Если центральный стебель в процессе роста наткнется на камешек, корнеплод искривится или раздвоится. Если слои почвы неоднородные по своей структуре, корнеплод имеет перетяжки.  Морковь не любит кислых почв, большого количества минеральных удобрений - она становится деревянистой и невкусной. Под морковь нельзя вносить свежую органику, а тем более свежий или плохо перепревший навоз – корнеплод будет гнить прямо в почве или при хранении. Кроме того, при избыточных дозах азота в любой форме корнеплод у моркови ветвится. Нельзя вносить под  морковь удобрения, содержащие хлор (хлористый калий или калийную соль) – у нее так же будет ветвиться или искривляться корнеплод. Нельзя вносить под морковь в год посадки известь – она станет пятихвостой или семихвостой.  Даже если внести золу непосредственно при посеве семян – часть корнеплодов станет многохвостой. При раскислении почвы под морковь лучше пользоваться доломитовой мукой или мелом, которые следует внести с осени.

Надо ли выращивать свою морковь для длительного хранения жителям городов? Нет, потому что трудозатраты большие, хранить, как правило, в свежем виде ее негде, в магазинах она стоит недорого и продается круглый год, в том числе и свежая. Моркови надо сеять немного и ранних сортов, чтобы употреблять ее сразу на участке. Немного ее надо вырастить и для зимних заготовок. А вот, если у вас есть сушильный агрегат или соковыжималка, то можете сеять ее в больших количествах.

Морковь. Агротехника

Морковь растение холодостойкое, на всех стадиях развития она легко переносит заморозки до –5° –6°, поэтому морковь лучше сеять как можно раньше. Для  Северо-запада лучший срок посева – конец апреля.  Если зимой часто бывают оттепели, ее лучше сеять в марте, подготовив  грядки для посева с осени. Ранние посевы моркови позволяют уйти от нападения зонтичной листоблошки.

Однако, можно делать и поздние посевы (в начале июня для Северо-запада), что тоже позволяет уйти от листоблошки. Но, если в это время температура будет превышать + 22°С, развитие моркови станет замедленным, а корнеплод образуется грубый.

Морковь лучше сеять на грядах, высотой 15-20 см. Почву еще с осени следует не только перекопать на глубину не менее 20 см, (а еще лучше на 30-40), выбирая из нее камешки, но даже просеять.  Еще лучше сделать для моркови грядку из смеси торфа (или опилок, хвойных иголок) и просеянного песка. На каждое ведро торфа следует брать полведра песка и добавлять литровую банку золы. На такой почве морковь будет отлично расти 3-4 года подряд. Во-первых, в ней нет семян сорняков, во-вторых, она насыщена воздухом. Потребуется лишь ежегодное дополнительное внесение не содержащего хлор калия  для весенней предпосевной  заправки почвы (полстакана на  погонный метр).

Сеют морковь во влажную почву. Всходы появляются через 7-20 дней.  До появления всходов грядку нельзя поливать, а чтобы проклюнувшиеся семена не высохли в верхнем слое почвы при сухой или ветреной погоде, грядки  следует после посева  накрыть пленкой, которую надо снять сразу, как только всходы появятся.

В ранней стадии морковь легко заглушается сорняками, плохо переносит глубокое рыхление и прополку, поскольку ее тонкие нежные сосущие  корешки легко повреждаются, а будущий корнеплод искривляется. По этой же причине первое прореживание в стадии 1-2 настоящих листочка не следует делать, выдирая лишние растения, а надо аккуратно срезать их маникюрными ножницами по уровню почвы. При первом прореживании между растениями оставляют расстояние 1,5-2 см. Одновременно делают и первую подкормку настоем сорняков, разведенный водой в соотношении 1:5, в который следует обязательно добавить калий, не содержащий хлор (сернокислый или углекислый калий). Достаточно добавить 1-2 столовых ложки калийного удобрения на ведро раствора сорняков. При втором прореживании в стадии 5-6 настоящих листа морковь можно продергивать и вынутые растения употреблять вместе с ботвой в супах и салатах.  Ее следует снова подкормить калием, давая по 3 столовых ложки удобрения на 10 л воды.  Самая распространенная ошибка – запоздалое, особенно первое прореживание  моркови - хороших корнеплодов ждать не приходится.

Если всходы моркови сразу же накрыть лутрасилом или другим нетканым материалом и поливать грядки прямо по лутрасилу, то никакие вредители вашей моркови не страшны. Снимают укрытие перед самой уборкой урожая, когда закончится второй лет  морковной  мухи.

В поливах морковь нуждается только в первой стадии роста до второго прореживания. В дальнейшем морковь поливать не следует даже при сухой погоде. При избытке влаги  корнеплод начинает растрескиваться или становится волосатым. Такая морковь не хранится, ее сразу же надо пустить на переработку для зимних заготовок. Растрескивание корнеплода может вызвать внесение избыточных доз азота в почву. Часто садоводы от души поливают морковь настоем сорняков, а потом изумляются, отчего корнеплоды растрескались?

Морковь следует убирать после первого заморозка, ибо она обязательно должна пройти стадию естественного охлаждения. Если вы вынуждены убрать урожай моркови до заморозков, то обязательно оставьте ее на сутки в холодильнике, иначе надземная часть  будет продолжать расти, а корнеплод  увянет.

Морковь лучше сушить, консервировать или замораживать. Дело в том, что морковь даже при хранении в погребе или в холодильнике сохраняет витамины и полезные свойства только до конца февраля - начала марта. Затем корнеплод умирает, в нем образуются микотоксины, вредные для нашего организма. Употребляя старую морковь, вы ими отравляете свой организм. Особенно это нежелательно для маленьких детей. Сушеная, замороженная или консервированная морковь токсинов естественно не образует и ее можно употреблять до нового урожая.

Основные вредители моркови это зонтичная листоблошка, зимующая на хвойных культурах. Нападает на морковь, укроп, петрушку, реже сельдерей ранней весной, как только температура воздуха поднимется до 7°-8° тепла. На морковь листоблошка нападает уже в стадии 1-2 листочков, откладывает личинку внутрь розетки листьев. Личинка высасывает из молодых листьев сок, что вызывает их закручивание. Из таких поврежденных растений хороших корнеплодов не  получить. Их сразу следует удалить. Самое разумное  средство борьбы с листоблошкой – это ранние сроки посева или, наоборот поздние (в начале июня). Но тогда есть опасность нападения  весенней мухи. Проще всего посевы моркови накрыть лутрасилом. 

Существенный урон урожаю могут нанести полевки, проволочник и гусеницы разных совок. Нематода тоже может угнетать морковь. Распространенный прием - посадка бархатцев в междурядьях только  дезориентирует муху, но не защищает от нематоды непрямую. А вот чередование посевов моркови (или какой-либо другой культуры) с посадками бархатцев на весь сезон – прием успешный. Нематода хотя и проникает в бархатцы, но теряет возможность размножаться, а потому на следующий  год такая грядка от нематод свободна.

Из болезней самое неприятное заболевание – фомоз. Это гниль корнеплода, чаще поражающая корнеплод  при  хранении. Споры гриба живут в почве 3-4 года, так что, если заболевание было, то морковь на этом месте не стоит сажать в течение 4 лет. Вызывает заболевание фомозом избыток азота. Обычно это происходит после внесения свежего навоза. Усиленные дозы калия могут помочь избежать заболевания. Недостаток в почве бария и марганца может привести к почернению сердцевины в корнеплоде. Поэтому, на всякий случай, один раз в сезон, в момент нарастания корнеплода (после 5-6 листа) морковь следует опрыскать микроэлементами. Корнеплод часто выпирает из земли. Его обязательно следует присыпать почвой, иначе часть, торчащая над поверхностью почвы, позеленеет и станет несъедобной.