Сайт предназначен для садоводов-любителей и ландшафтных дизайнеров

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА и его КЛИМАТИЧЕСКИХ АНАЛОГОВ

Что делать садоводам в мае?

Что делать садоводам в мае?

Май – месяц тяжёлого, радостного, но, главное, благодарного труда. Всё, что будет сделано в мае, обязательно порадует вас летом. Впрочем, успеть переделать всё вовремя не реально, так что давайте сделаем хотя бы самое необходимое:

  • Чистка участка: уборка прошлогоднего листа, зимнего мусора, обрезка оставшихся с осени побегов многолетников – работа обязательная!
  • Не забудьте о первых подкормках, которые нужны всем растениям, как травянистым, так и древесным. Лучше всего провести их по оттаивающей земле до того как раскроется первая листва многолетников и луковичных. В начале весны можно смело разбрасывать сухие удобрения, не опасаясь их попадания в пазухи отрастающих листьев. Лучшими являются общеминеральные удобрения долгого действия с микроэлементами. Рассыпанные удобрения обязательно зарыхлите или замульчируйте.
  • Важнейшей работой является рыхление уплотнённой после зимы почвы и подсыпка свежей земли под оголившуюся корневую систему растений. На участках с влажной почвой у многолетников с объёмной корневой системой (флоксов, астильб, гейхер) возможно её «выпирание». Для устранения этого кошмара нужно их омолодить делением или заглубить (не выкапывая растений, подрыться под их корни и аккуратно «осадить» на нужный уровень). «Облысевшие» куртины почвопокровных видов с подгорающими листьями и выпревающими побегами (арабисы, обриеты, гвоздики, минуарции) необходимо омолодить подсыпкой рыхлой земли, в которой побеги смогут заново укорениться. Лёгкая притенка при этом не помешает.
  • Мульчирование – прекрасный способ сохранить влажность почвы и сдержать рост летних сорняков. Лучшим мульчирующим материалом считается перепревший компост и некислый торф. Кислый торф и древесная щепа – идеальная мульча для теневых «лесных» композиций, хвойных и рододендронов.
  • Газоны требуют обязательной чистки. При пробуждении травы необходимо прочесать газон грубыми граблями для удаления всей «прели» и мха и провести «землевание» – подсыпку тонкого слоя плодородной рыхлой земли. Эти агротехнические приёмы чрезвычайно важны для аэрации, подкормки и выравнивания газона. После «землевания» желательно лёгкое уплотнение лужайки специальным катком.
  • Не забудьте о химических обработках. Пробуждающиеся нежные почки и побеги – идеальная среда для развития заболеваний и пробуждения яиц тлей, клещей и прочей мерзкой живности. Для борьбы с грибными заболеваниями используйте фунгициды, для клещей – акарициды, для остальных насекомых – инсектициды. Конкретную рекомендацию давать не стану (проблема весьма специфична), но главное – не позволить вредителям распространиться по всему саду.
  • Влажная оттаявшая земля хороша для грунтового посева. Многие цветочные и овощные культуры можно смело высеять прямо в гряды или цветники. Семена можно сеять в ящики, а после прорастания распикировывать на постоянное место для роста и цветения (лаватера, ноготки, китайская астра, бархатцы, рудбекии, циния, львиный зев, брюква, свёкла…).
  • Конец апреля, начало мая – лучший срок для безболезненной пересадки древесных растений. После пробуждения почек и начала роста побегов пересадки нежелательны.
  • Эти же сроки являются лучшими для санитарной и формирующей обрезки кустарников. Желательно сделать это до роспуска почек, но подмёрзшие побеги  можно определить лишь после из набухания.
  • Первые сухие майские дни – лучшее время для обработки хвойных растений. Некоторые из них, особенно туи, кипарисовики и можжевельники, выглядят в это время не слишком эффектно. В центре кроны хвоя многих растений побурела и высохла, но пугаться этого не стоит, поскольку это не что иное, как последствие осеннего «веткопада». Столь малоэффектное зрелище – естественное природное приспособление, согревающее кроны хвойных растений зимой. Исправить эту невзрачную картину просто – чисткой крон. Для того, чтобы не слишком исколоть кожу рук, советую защитить их толстыми перчатками.
  • Луковичные растения уже цветут или готовятся к цветению. Следите за влажностью почвы, обязательно поливайте и подкармливайте растения. Помните, именно сейчас у них начинается формирование новых луковиц. Пересаживать луковичные в этот срок категорически нельзя. Единственным исключением являются растения с многолетними луковицами и многолетней корневой системой: нарциссы, подснежники, белоцветники и лилии.
  • Конец мая может стать сроком выкопки многих луковичных эфемероидов для летнего хранения. На это, несомненно, указывает блеклость и лёгкое пожелтение листвы. Дожидаться полного отмирания ботвы не стоит, поскольку при этом вы потеряете большое количество отделившихся «деток».
  • Тюльпаны и гиацинты желательно выкапывать для сухого хранения ежегодно. Это необходимо для того, чтобы предоставить им наилучшие условия для закладки цветочных почек к следующему году.
  • Нарциссы, мелколуковичные и крокусы ежегодно выкапывать не нужно и делать это следует лишь тогда, когда их «гнезда» уплотнятся настолько, что это отразится на цветении. Происходит это из-за того, что в плотном гнезде не могут сформироваться крупные луковицы, а мелкие зацвести не способны.
  • Выкопанные луковицы всех без исключения видов необходимо содержать в хорошо проветриваемых тёмных или полутёмных помещениях. Две-три недели после выкопки для закладки цветков луковицы желательно содержать при 25-26° , но затем, вплоть до посадки в середине октября, их необходимо хранить в прохладе при температуре около 17° . Высокие температуры после закладки цветков в луковице неизбежно приведут к их отмиранию.
  • В начале мая зацветают перезимовавшие двулетники: анютины глазки, незабудки, маргаритки. После удачной зимовки они сохраняют все корни и большую часть листьев, но если корневая система ослабла или отмерла, растениям требуется обязательное заглубление для нового укоренения. Без этой операции растения могут погибнуть, но после её проведения они наверняка разовьют новые листья и будут цвести превосходно. В конце мая-начале июня многие из двулетников начнут отцветать и формировать более мелкие цветки повторного цветения. Если их срезать и омолодить растение делением, можно продлить жизнь ещё на год.
  • Розы, любимые всеми капризницы, в начале мая следует раскрыть, но постепенно, оставляя лёгкую притенку для сохранения зелёной, ослабшей за зиму коры. Если этого не сделать, то ожоги неизбежны. При пробуждении почек можно начать обрезку. Если побеги сильно пострадали, то нужно обрезать их до живой ткани, если перезимовали удачно, то на высоту, соответствующую их группе. Не забудьте о подкормке, которую желательно провести после начала отрастания побегов. Лучше всего дать органическую подкормку – в этот период розам придётся по душе даже свежий навоз.
  • Садовые (крупнолистные) гортензии, так же, как и розы, требуют постепенного снятия укрытия и притенки. Более того, в холодные ночи не помешает и согревающее укрытие, поскольку их нежные почки вымерзают даже при небольших ночных заморозках.
  • Метельчатые и древовидные гортензии никакой особой весенней работы, кроме подкормки, не требуют, конечно, если они были подрезаны с осени. В своём саду весеннюю обрезку гортензий я не практикую из-за сильного соковыделения на срезах, остановить которое очень трудно. Если в вашем саду эта проблема отсутствует, то обрезку гортензий на цветение лучше проводить именно в мае.
  • В мае мы можем попытаться укоренить черенки метельчатых гортензий. Гортензии древовидные и крупнолистные (садовые) проще размножить летом зелёными черенками, но метельчатые именно весной. Для успеха предприятия мы должны срезать спящие, но готовые к пробуждению одревесневшие побеги. Черенки следует нарезать длиной около 5-10 см и высадить в субстрат, желательно под углом в 45-60°. Для более успешного укоренения до момента пробуждения почек желательно содержать черенки при температуре в пределах 15° , а после их прорастания при 20-25°. До появления на срезах раневой ткани (каллуса) повышать температуру выше 20° не следует.
  • Самой важной работой первой декады мая, несомненно, является пересадка и омолаживание травянистых многолетников. Особенно важно это для растений со слабой и поверхностной корневой системой: дельфиниумов, гелениумов, хризантем. Важно это и для «состарившихся» или пострадавших зимой растений. Для растений со стержневой корневой системой: люпинов, маков, гипсофил, пульзатил и некоторых горечавок, – ранняя весна является единственно возможным сроком пересадки.  К сожалению, даже этот срок пересадки стержнекорневых растений не может гарантировать успех. Вместе с тем, весенние пересадки возможны для всех многолетников с объёмной и мочковатой корневой системой, например, хост, лилейников, ирисов. При пересадке молодых, здоровых растений старайтесь сохранять корневой ком, но при работе с состарившимися и ослабшими экземплярами обязательно его поделите. При делении старайтесь разламывать корневища, но не резать! Сочные срезы и грубые разломы желательно присыпать толчёным древесным углём. Корни особенно не жалейте и смело их укорачивайте.
  • Пионы, как и все многолетники, требуют обязательной весенней подкормки. При необходимости можно провести их пересадку и омолаживающее деление. Сроки для пионов при этих работах весьма ограничены – лишь до активного нарастания новых побегов. После прогревания почвы и появления ростков нарастание новых корней у пионов почти прекращается, а, значит, затрудняется и укоренение. В жару укоренение пионов невозможно. Особенно важно это для древовидных пионов – безболезненная пересадка этих кустарников возможна лишь до распускания почек, т.е. сразу после оттаивания почвы. Вот почему лучший срок для пересадки пионов – прохладная осень.
  • Настало время посадки клубнелуковиц гладиолусов, которые способны укорениться при температуре почвы выше 10°. Впрочем, если вы высадите растения раньше, то ничего страшного не случится – они подождут. Родственники гладиолусов: ацидантеры, монтбреции, тигридии также можно смело посадить на постоянное место, но, если они подращены в горшочках, то следует подождать устойчивого тепла и приучить их к солнечным лучам.
  • Конец мая – время посадки георгинов. Их следует разместить на солнечных местах и высадить в лунки с плодородной землёй, заглубив почки на 5-10 см.
  • Отрастающие побеги большинства стеблевых многолетников – прекрасный материал для черенкования. Такие черенки длиной 5-10 см называют прикорневыми. Срезать их следует у основания стебля в зоне перехода в корневище. Укоренение таких побегов проходит безупречно, но лишь при условии поддержания влажности почвы и притенки. Лучшее место – теплица, все ещё свободная от помидоров и огурцов. Особенно легко укореняются этим способом флоксы, дельфиниумы, дицентры, астры, хризантемы, гелениумы, солидаго, арункусы, эвпаториумы и множество иных травянистых многолетников. Этим же способом можно размножить даже стеблевые горечавки и полудревовидные ITO-пионы.
  • Май – начало подготовки комнатных растений, предназначенных для высадки в сад. Выбор их весьма велик – это практически все комнатные жители: хлорофитумы, разнообразная родня традесканций и сеткрезий, многие бегонии, пелеи, пеперомии, агавы, юкки, все суккуленты и т.д. Ассортимент зависит лишь от вашей дизайнерской задумки и возможностей. И все же самыми популярными неморозостойкими растениями для перенесения в сад являются пеларгонии, фуксии, бальзамины, плектрантусы и колеусы. Некоторые из них несложно размножить семенами, но особо ценные для вас сорта можно сохранить только методом черенкования. Давно замечено, что легче укореняются не толстые верхушечные, а относительно слабые боковые побеги. Ещё быстрее образуют корни побеги, снятые с утолщением в их основании на месте ответвления от основного стебля. Срезы следует проводить очень острым ножом под «узлом» – «местом, откуда почки растут». Учтите: чем плотнее расположены междоузлия под срезом черенка, тем легче он укоренится. Черенки с длинными междоузлиями всегда укореняются сложнее. Укоренять черенки нужно в субстрате, состоящем из крупного песка или мелкого гравия с возможным добавлением торфа, перлита или вермикулита. Столь рыхлый, легко спускающий лишнюю влагу субстрат предоставляет доступ воздуха к срезам черенков, без чего их укоренение либо затруднено, либо невозможно. Помните – чрезмерное увлажнение субстрата для черенков губительно! Для более успешного укоренения требуется высокая влажность воздуха, вентиляция и умеренно тёплая температура в пределах 22-25°. Для создания таких условий крупные череночники следует прикрывать светлой влажной бумагой и полиэтиленом, а мелкие (горшки, плошки) объёмными перфорированными полиэтиленовыми мешками. Именно по этой причине в питомниках для укоренения черенков применяют туманообразующие установки.
  • Маточники комнатных растений перед выносом в сад следует пересадить или хотя бы сменить им дренаж и верхний слой почвы. Приучать к условиям улицы нужно постепенно. Резкий перенос на солнечные места неминуемо приведёт к появлению ожогов листвы не только нежных лиственных растений, но даже и выносливых суккулентов.

Работ в мае не счесть, перечислить все невозможно и понять, что нужно делать немедленно, а с чем можно и подождать, может лишь садовод, обладающий «зелёными пальцами». Впрочем, могу дать совет, к сожалению трудновыполнимый: в мае нужно успеть сделать все, причём срочно и одновременно!

© Сады Северо-Запада.
Это экологический проект.
Помогите ему стать доступным каждому.
При цитировании помещайте активную ссылку
http://sadsevzap.ru